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日付: 10月 17, 2026

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2026/10/17

AMTのChevyII Nova Wagonを作っています。

ボディは#600まで足付け、メッキは落としました

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調色迷路

プラモ用の塗料を調色してみた記録自分用のメモとして。そして素人のやることなのでめちゃくちゃかもしれませんが、誰かの参考になれば。クレオスの色の源CMY、白（C1)と黒（C2)を使って調色しています。 --------------------------------- 　グレー　 CMYKのKは紙の色だと解釈しています。K 0（純白）からK100（純黒）の間のたくさんの明るさのグレーの紙にCMYで色をつける感じ。　そのK値と白と黒の割合がよくわかってないので、実際に混ぜてみて感触を掴んでみようと考え、白100%から黒100%まで配合量をメモりながら混ぜてみました。やっぱり圧倒的に黒が強いです。黒一滴入れるだけですごく暗いグレーになる。できたグレーをネットの色見本と比べて配合料とK値を結びつけてみます。ディスプレイの調整、照明、塗ったプラ板の色など適当なのですが、細かいことにこだわりすぎると先に進めないので、気にせずグレーをレーティングしました。その結果が↑の図です。黒を入れると一気にK値が跳ね上がってます。予想通りです。ふーん、こんな感じなのね、といった感想。この横軸（黒の割合）を対数軸にすると下図のようになります。超適当にやった実験ながら良い直線関係が得られていて、健全な実験だったのではと、ちょっと嬉しいですね。へぇ、相関式作れるじゃんか、と数字をいじって下式を得ました。黒の配合％＝10 ^ ( (欲しいグレーのK値 - 6.25) / 47) この式で、欲しいグレーのK値から黒の配合量を決めることができます。あくまでも私の環境での式ですが、参考まで。　色相環　まあこれもやっとかなきゃいかんよね、ってことで色相環をCMYで作りました。マゼンダとシアンで鮮やかな赤が作れるって信じられなかったし。実際に混ぜてみるとY＋Mでこんなに鮮やかな赤が作れるのかってびっくりしました。そして全ての色がとても鮮やかなことにも驚きました。とても楽しい作業でした。　Mig-21 コクピット色：FS35237ブルーグレイ　じゃあ実際に調色してみようか、ってことでMig-21のコクピットの色（キット指定はC337)がなかったので作ることにしました。色の源を使った初めての調色です。説明書に書いてあった色（FS35237)をEncycolorpediaで引...

エナメル溶剤でプラスチックは割れるのか

塗装が終わって完成が見えてきたプラモにウェザリングを施していくのはプラモ作りでいちばん楽しい工程かもしれません。特にウォッシング/スミ入れをするとプラモが一気に引き締まるので愉悦です。しかし「タミヤのエナメルでウォッシングするとプラが割れる」という声を結構見聞きします。それを避けるために油絵の具用のペトロールを使っている方もいるようです。エナメル溶剤でプラ割れるのか？　ペトロールなら大丈夫なのか？　どうなんでしょうか。実験エナメル溶剤とペトロールってそんなに違うのか実験してみました。内寸約26mmのアルミCチャンネルに、30×10mmに切った0.3mmプラ版をはめこんで応力がかかった状態にしておきます。それぞれのプラ板に筆に含ませた各種溶剤を塗り自然乾燥、放置三日間。溶剤の種類は以下の5種類。ガイアカラー薄め液ガイアカラー薄め液（リターダ）タミヤエナメル溶剤ホルベインのペトロールペトロール：タミヤエナメルXF−1= 9:1で混合こんな感じ結果三日後、エナメル溶剤を塗ったプラ板は割れていた。他の溶剤は大丈夫。真ん中のエナメル溶剤だけ割れているプラ板をCチャンネルからとりはずし、真ん中を二つ折りにしました。そのときの感触は次のようでした。折り曲げ時の感触ブランク(0.3mmプラ板ママ）：粘りながら割れるガイアカラー薄め液：あっさり割れるガイアカラー薄め液（リターダ入り）：あっさり割れるタミヤエナメル溶剤：あっさり割れ、かつグズグズ感があるホルベインのペトロール：あっさり割れるペトロール：タミヤエナメルXF−1= 9:1：あっさり割れる全水準もろくなっていたエナメル溶剤がいちばんプラを弱くするようです。グズグズ感があります。でも他の溶剤も明らかにプラ板の粘り気がなくなっっていました。どんな溶剤でもジャブジャブとウォッシングするのはよくないようです。結論：エナメルシンナーでプラは割れる。ペトロールの方がまだまし（とはいうものの、可動部がほとんどないプラモだとそんなに心配しないでウォッシングしても大丈夫なようです）豆知識エナメル塗料を希釈するとき、ホルベインのオドレスペトロールを使うと溶けません。ペトロールなら溶け...

プラモをケースや台座に固定する

完成したプラモをケースや台座に固定プラモにタップで直接ネジを切ってしまうのが最も簡単で確実です。親しい人（素人）に完成したプラモを見せて「わー本物みたい〜（棒）」などとお世辞を言ってもらうのはモデラーのこの上ない喜びですが、このとき素人さんが不用意に完成品を触って、プラモを壊してしまって微妙な空気になってしまうと喜び半減です。なのでプラモは台座やケースに固定して迂闊に触れられない状態で見せびらかしたいのですが、タップという工具を使って固定ネジ穴を作ってやると簡単便利に固定できますよ、という話です。　タップという工具　タップはただの穴を雌ネジ穴にする工具です。あらかじめ開けておいた下穴にこの工具をねじ込むとメスのネジ穴を作ることができます。実際にネジを切るときには上写真に写っている3種類の工具が必要です。僕がオススメするM3サイズのネジ穴を作る時に必要な工具の具体例を下に示します。下穴開け用の2.5mmドリル刃（写真右：500円くらい） M3ピッチ0.5mmの中タップ（写真中央：500円くらい）タップハンドル（写真左：1000円くらい）合計で2000円くらい。写真に写っているタップは3本組タップですが、プラスチックに使うのであれば中タップ一本で十分。またタップが何種類もセットになって売っているいわゆる「芋セット」でもプラモ用なら十分でしょう。　なぜM3ネジか　 M3ネジは直径3mmのネジですが、プラモを固定するために十分に強さがあり、かつ細く（目立たない）、工具も破損しにくく安価、かつ加工しやすいサイズだからこのサイズをオススメします。ちなみにタミヤのAFVモデルに「ここにナットを仕込んでください」と言わんばかりに作られているスペースはM3のナットがぴったり入る形状です。　一般的なタップの使い方　タップで雌ネジを切る手順は以下の通り。下穴を開ける（M3並目0.5mmピッチネジの下穴は2.5mm) タップをねじ込む（ネジを切る面に対して垂直にねじ込む）これだけです。参考に以下のページを読んでおくといいかもしれません。タップ下穴表（別窓：下穴のサイズ一覧）タップの立てかた（別窓：ネジ切りの方法）プラスチックにタップを立てるときは、潤滑剤なんか必要ありません。下穴にグイグイねじ込んでしまって大丈夫です。　プラモでのタップ...

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